География ЮАР

«После инков самое время отправиться к зулусам», — решили наши старые знакомые из телепрограммы РТР «Планета Земля» Дмитрий Воздвиженский и Владимир Хабелашвили. Сказано — сделано. Маршрут по Южной Африке наметили со значением: из тьмы к солнцу. В качестве тьмы выбрали катакомбы золотодобытчиков Йоханнесбурга, а в качестве света — «город солнца» — Сан-Сити. Промежуточным пунктом стал национальный парк Содвана Бей. Ностальгия по золотой лихорадке.

Цветы в Намакваленде, провинция Северный Кейп

(© South African Tourism)

После многочасового перелета в Йоханнесбург людям обычно требуется некоторое время для отдыха на земле. Мы решили отдохнуть под землей, вообразив себя шахтерами на золотых приисках.

Золото всегда было символом богатства и могущества. Но те, кому собственноручно приходилось добывать драгоценный металл из недр Земли, ничем не похожи на купающихся в золоте богачей. И вряд ли жизнь шахтеров на золотых копях возле Йоханнесбурга можно назвать легкой и приятной. С тех пор, как в этом районе было найдено золото, старатели изрыли весь город, как кроты. Странно, что он еще не ушел под землю. Ничуть не преувеличивая, можно сказать, что Йоханнесбург стоит на пустоте, то есть на заброшенных золотых шахтах. Возможно, когда-нибудь это еще даст о себе знать. Некоторые из золотых рудников продолжают приносить немалый доход уже после того, как были избавлены от драгоценного содержимого. Вокруг самой крупной шахты в Йоханнесбурге возник настоящий парк развлечений, главное из которых — леденящая кровь экскурсия в бывшую золотоносную жилу, куда ежедневно опускаются сотни туристов. Побывала там и наша экспедиция.

Надев защитные каски, мы спустились вниз на электрическом подъемнике, который появился здесь относительно недавно. Когда он ломается, на спуск уходит более полутора часов. Ровно столько требуется для преодоления 1124 ступенек, ведущих на глубину 230 метров, на пятый горизонтальный уровень. Всего в шахте 54 уровня. Правда, доступны только 19, остальные полностью затоплены водой, которую просто перестали откачивать.

Эмиль Золя в свое время сравнивал шахтеров с червями, живущими в земле. Мы, побывав в зловещих и мрачных забоях, убедились, что это похоже на правду. В годы расцвета золотодобычи в шахту ежедневно спускалось до 15 тысяч человек. Возвращались далеко не все, поскольку обвалы случались достаточно часто. Сегодня в рабочем состоянии поддерживается только туристический маршрут, от которого ни в коем случае нельзя отклоняться. Все остальное в любой момент может обрушиться.

Даже удивительно, что за 60 лет из этих гигантских катакомб удалось извлечь всего 15 тонн золота: в среднем 30 граммов из одной тонны породы. Местный смотритель, который каждый день выплавляет здесь золотые слитки для туристов и досконально изучил подземелье, предпочитает не оставаться в нем ночью. Он уверен, что в шахте до сих пор кто-то есть. «32 года назад в забое пропал молодой рабочий, — рассказал нам смотритель. — Его долго искали, но человек бесследно исчез. С тех пор в штольнях время от времени происходят странные и загадочные вещи: слышатся непонятные звуки, раздаются шаги, а иногда огоньки мерцают».

Содвана Бей

Из Йоханнесбурга путь нашей экспедиции лежал на восток ЮАР через мрачные хребты Драконовых гор в провинцию Наталь. Там, на побережье Индийского океана, на границе со Свазилендом, раскинулся национальный парк Содвана-Бей. В качестве жилья нам предоставили миленькое бунгало, сильно смахивающее на избушку на курьих ножках. Окна в этом сооружении не предусматривались, поэтому мы так и не поняли, как ловкие мартышки попали внутрь (дверь была закрыта). Устроив настоящий погром, обезьяны совершили акт вандализма, сожрав несколько драгоценных кассет, на которых оператор запечатлел пещерные склепы базальтовой горы Тшанени вместе с ее привидениями. Наверно, этих животных напустил на нас обитавший в этих горах в древности народ шанган, который никому не раскрывает своих секретов.

Но на этом приключения не закончились. Может быть, всему виной был пытливый ум нашего оператора. Обычный человек, увидев на дереве причудливый нарост, покрутит головой и пойдет себе дальше. Но наш оператор обязательно норовит подойти поближе и заглянуть вовнутрь. На этот раз его любознательность чуть не кончилась плачевно. Причудливый нарост оказался жилищем диких черных пчел, и когда коллега вторгся в пределы пчелиной территории, черные жужжащие снайперы молниеносно вылетели из гнезда и впились в него. Бегает наш оператор хотя и быстро, но в данном случае он достиг машины уже с распухшим до неузнаваемости лицом. Врач скептически взглянул на него, хмыкнул, чем-то помазал объект пчелиной атаки и махнул рукой. Мол, если через два дня не умрет, все будет нормально. Следующие два дня пострадавший не особенно отличался свойственным ему любопытством. Долгая дорога в джунглях

Наконец содвана-бейским приключениям пришел конец, и наша экспедиция тронулась на озеро Фин-Фут Лейк, расположенное в 100 километрах от Претории. 80 километров пути предстояло разделить с внушительных размеров разговорчивым зулусом-шофером. Снедаемый национальной гордостью, он поведал, что в Южной Африке только его народ блюдет чистоту расы, все другие — ндебеле, тсвана, коса и койкойн — хоть и обладали когда-то неповторимым своеобразием, культурой и колоритом, сейчас многое в прошлом. Они даже перестали строить дома из глины и тростника и перешли на более доступные средства, например, выброшенные белыми людьми пустые картонные коробки. Зулусы такой цивилизации не приемлют и хоть и ездят на автомобиле, но при этом свято блюдут национальные традиции и обычаи. Они всегда готовы и у костра поплясать, и национального табака — анаши, то есть — покурить, и обидчика проучить. Этому их научил Главный зулус. Белый человек ничего не знает про Главного зулуса? Как так? Все должны знать!

Зулус

(© South African Tourism)

— Родился этот зулус, он же Чака, он же черный Наполеон, в конце XVIII века неподалеку от нынешней Содваны Бей. Детство Главного было непростым, поскольку родители бросили его на съедение собакам, ибо он был незаконнорожденным. Чака с тех пор привык строго разбираться со своими недоброжелателями. Его боялись и почитали даже враждующие племена. Впоследствии Чаке удалось объединить народы, жившие к востоку от Драконовых гор, и создать в 1818 году конфедерацию племен в провинции Наталь. Потом эта конфедерация превратилась в могущественное Королевство зулусов. С политическими противниками Чака расправлялся, бросая их в воду, кишащую голодными крокодилами, или сажал на кол. Наиболее высокопоставленным особам по блату вспарывались животы. Это считалось благородной смертью, поскольку зулусы уверены, что таким образом освобождается душа. Кроме того, от руки вспыльчивого Чаки погибли многие из его ста сыновей.

Несмотря на это, Главный был хороший воин, он выиграл много сражений, причем не только у местных племен, но и у тех, кто приплыл из Англии. Британцы предпочитали не драться, а подружиться с нашим королем и заключить мирный договор. И потом, умный Чака заменил неудобные метательные томагавки на ассагаи — короткие копья. Их и метать удобно, и для ближнего боя они хороши, — объяснил зулус.

Через 16 часов автомобиль, наконец, подъехал к намеченной цели, то есть к отелю на берегу озера Фин Фут Лейк, и мы в полубессознательном состоянии вышли из машины, зулус же объявил, что возвращается обратно.

— Как? — изумились мы. — Вы ведь 16 часов за рулем! Неужели можно выдержать еще столько же без отдыха?

— Я привык, все нормально. Потомки Чаки — сильные люди, — ответил шофер и скрылся в ночи.

Сумерки в Городе Солнца

Основательно отметив тридцатый день рождения нашего коллеги на берегу Фин Фут Лейк, мы отправились в знаменитый Сан-Сити, что расположен недалеко от Претории. По дороге новорожденный любовался подаренным ему похожим на серп зулусским боевым мечом, специально купленным в антикварном магазине. Продавец назвал это оружие «экс» и сказал, что оно весьма древнее. Может быть, именно этим мечом упомянутый выше Чака рубил головы своим неприятелям и вспарывал им животы. Отхлебывая по глоточку местный ароматный ликер амарула, мужчины обсуждали достоинства деревянной резной ручки в форме фигурки африканского божества. Так и доехали до Сан-Сити.

Въезд в город лежал через крокодиловую ферму. Дождь продолжался, и мосточки, по которым следовало идти над головами крокодилов, стали мокрыми и скользкими. Туристы опасливо балансировали в непосредственной близости от довольных зеленых бестий, нежащихся под дождем. Крокодилы любят сырую погоду. Территория поделена на секторы, где живут крокодилы разных возрастов. Маленькие крокодильчики нескольких месяцев от роду резвились в крокодильем лягушатнике и пялились на туристов. Наш оператор, забывший о пчелиных укусах, подхватил самого маленького из них и принялся совать ему палец в пасть. Малыш грыз, но не больно. Довольный «юннат» отпустил зеленого и включил камеру, рискуя поскользнуться на мокром мосточке. Взрослые крокодильи особи шалостей себе не позволяли, держались степенно, притворяясь бревнами. Долгожители двухметровых размеров в надменности и чопорности могли бы соперничать с англичанами, которые так любят приезжать отдыхать в Сан-Сити.

Сразу за фермой начинается крокодиловая индустрия. В специальных магазинчиках можно купить из крокодиловой кожи ремни, сумки и ботинки. Дорогие. В кафе — блюда из рептилий. Мы пообедали крокбургами, отбивными и филе из хвоста крокодила, нарезанным кружочками и с хрящиком посередине. Съели и заключили, что крокодил — ни рыба, ни мясо и каким-либо ярко выраженным вкусом не обладает.

Сан-Сити

(© South African Tourism)

Сан-Сити, то есть Город Солнца, встретил нас регистрацией на въезде: каждому надо получить временную прописку. Побродив по громадной зоне развлечений, эдакому южноафриканскому Лас-Вегасу, мы наткнулись на пляж с аквапарком и бассейн с двухметровыми океанскими волнами, которые гонит специальный агрегат. Здесь хорошо, когда светит солнце, а светит оно в Сан-Сити обычно 360 дней в году. Еще бы, ведь иначе в Бопутатсване в начале 80-х годов не построили бы международный туристский центр развлечений на 1300 посетителей. Центр включает две пятнадцатиэтажные пятизвездочные гостиницы, комплекс бунгало, игорные и увеселительные заведения. Археологи покопались в окрестностях и обнаружили остатки поселения древних людей, «современников атлантов», которых, как считается, уничтожило извержение вулкана. С тех пор от туристов не стало отбоя.

Закончить путешествие мы решили небольшим сафари по национальному парку, разбитому при Сан-Сити. Это крупнейший и всемирно известный заповедник, где обитает 137 видов животных, включая слонов, львов, леопардов, белых носорогов, антилоп, не говоря уже о птицах и насекомых! Вооружившись камерами и егерем на джипе, мы отправились в дикие джунгли. Наша южноафриканская Одиссея, начавшаяся в мрачных подземельях Йоханнесбурга, а закончившаяся в самом «солнечном городе» мира, подошла к концу.