География ЮАР

В середине зимы особенно приятно вспомнить про теплые страны. И, чтобы скрасить долгие родные холода, мы предлагаем вам сразу два далеких путешествия в края, где теперь лето, — на идеальные для беспроблемного семейного отдыха Гавайские острова и в Южноафриканскую Республику.

Вид на Столовую гору, провинция Западный Кейп

(© South African Tourism)

В ЮАР есть разное. Два великих океана — Индийский и Атлантический. Слоны, и жирафы, и львы, и зебры, и антилопы на просторах национальных парков. Сказочный город Сан-Сити — местный ответ на вызов, брошенный Лас-Вегасом и Атлантик-Сити, этот роскошный оазис посреди пустыни… Золото, алмазы, на удивление хорошие местные вина — лоза завезена сюда когда-то гугенотами-беженцами. Ослепительные кварталы, как будто перенесенные сюда из североамериканских мегаполисов. А еще нищета фанерных хижин, тут и там понастроенных чернокожими. И тот самый знаменитый апартеид, который официально отменен и усиленно искореняется. Колючая проволока, окружающая богатые белые виллы, помятые полицейские броневики, разбросанные по путеводителям призывы к осторожности и бдительности могут кого-то смутить… Но — многие из белых, которые убежали из страны после избрания в ЮАР чернокожего президента, уже вернулись.

В общем, никак нельзя сказать, что страна эта простая, понятная и привычная; ничуть не бывало. Как раз наоборот. Авторы этих строк, бывалые путешественники, и те задумались: что поставить рядом с ЮАР — по накалу экзотики, по странности жизни, по впечатлению от страны, которое остается надолго? Ну, ведь не Европу же с Америкой. Японию разве? Отчасти — да… Австралию? Это, пожалуй, еще ближе…

Кто живет в ЮАР

Иногда в хорошую погоду с мыса Доброй Надежды (самый юг ЮАР и всего Африканского континента) в мощную подзорную трубу можно увидеть очертания Антарктиды. По воде тут проходит граница между Атлантическим и Индийским океанами. А на берегу расположен красивый, современный и вальяжный город Кейптаун — с того места, где он сейчас находится, и началось освоение европейцами Южной Африки и Великое переселение первых колонистов (буров) на север континента.

С древних времен на южной оконечности Африки среди похожих на средиземноморские пейзажей привольно жили племена готтентотов и бушменов. Бушмены охотились, готтентоты разводили скот и выплавляли железо. Потом европейцы открыли для себя путь на Восток, который проходил мимо мыса Доброй Надежды. И в XVI веке на берег высадились 90 голландцев, которым могущественная тогда Ост-Индская компания поручила построить перевалочную базу для кораблей, идущих из Роттердама в Индию. Позже к голландцам прибавилось 225 спасавшихся от преследований французов-гугенотов.

Бушмен

(© South African Tourism)

Постепенно колония выросла, стала теснить аборигенов, и между ними возникли первые кровавые конфликты. Потом буры постоянно воевали: сначала с англичанами, которые быстро отвоевали юг и юго-восток страны (нынешнюю Капскую провинцию), потом, продвигаясь в глубь континента, — с зулусами (черные племена, которые жили в юго-восточной части нынешней ЮАР). Покинув юго-западное побережье, победив зулусов, буры основали в 1850-х три республики — Оранжевое Свободное государство, Трансвааль и Натал (так состоялось Великое переселение — The Great Trek). А потом, когда в бурских республиках нашли золото и алмазы, англичане заинтересовались богатыми территориями и начали те самые продолжительные англо-бурские войны, про которые все помнят из учебников. Мужественным бурам многие сочувствовали, и в дореволюционной России существовала даже такая детская песенка:

Купи мне пушку и барабан,

Поеду к бурам бить англичан.

Буры сражались упорно, а когда Великобритания их окончательно победила (в 1902 году) и включила в состав Британской империи Южноафриканский Союз (в него вошли Капская провинция и все три бурские республики), они отстояли свое право участвовать в управлении государством. В 1961 году правительство Союза объявило о своем выходе из Британского Содружества и провозгласило страну Южноафриканской Республикой.

Сейчас в ЮАР живет около 40 миллионов человек. Из них 5,5 миллиона — европейского происхождения (африканеры и более поздние переселенцы), 3,5 миллиона метисов и выходцев из Юго-Восточной Азии, 1 миллион индийцев (10 тысяч рабочих из Индии завезли в прошлом веке на сахарные плантации). Чернокожие же африканцы составляют целых 30 с небольшим миллионов. Теперь всем расовым и этническим группам предоставлены равные права, но совсем еще недавно в ЮАР действовала абсолютно безжалостная политика апартеида, которая отнюдь не была выдумана советской пропагандой. К примеру, еще в 1991 году в деловой столице ЮАР Йоханнесбурге ровно в 18:00 стреляла пушка, после чего черные должны были покинуть центр города. Оставшихся ловили и забирали в полицию. Но не только у чернокожих — и у белых могли быть очень серьезные проблемы за нарушение законов апартеида. Нам рассказывали страшные истории про то, как белые папы получали срок (условно) за то, что их дети садились за одну парту с черными…

Женщины народности ндебеле

(© South African Tourism)

«Ну, так хуже стало или лучше?» — расспрашивали мы местных. Чернокожие жаловались, что равенства все еще нет. Белые деликатно намекали на то, что успеваемость в государственных смешанных школах (в отличие от частных) оставляет желать лучшего. Бело-черных конфликтов, правда, стало меньше, поскольку чернокожие племена активнее взялись за выяснение межплеменных отношений. К нам в ЮАР отношение довольно-таки своеобразное: мы ни тем, ни другим не чужие. Чернокожие живо реагируют на слово «Калашников» (при этом слабо ориентируясь в прочих наших реалиях и не испытывая к нам особой благодарности). Белые беззлобно вспоминают, как воевали в Анголе против кубинцев и советских инструкторов. В ЮАР учитывают опыт соседней Анголы: с тех пор как белые (португальцы) покинули свою колонию, в стране уже 20 лет идет война между чернокожими. Экономика — понятно в каком состоянии…

Ну а бурам уходить некуда — не в Голландию же. Они ведь местные. Похоже, они обречены на мирное сосуществование с чернокожими земляками, и постепенно здесь все образуется. Теперь тут все озабочены тем, что в стране нет чернокожего среднего класса. Это сильно осложняет обстановку и подчеркивает контрасты: кварталы вилл расположены в белых районах, а вдоль дороги видишь лишь некое подобие бедных дачных участков — лачуги из фанеры и какого-то хлама, автомобили со свалки, дети в лохмотьях… Так решают свои жилищные проблемы чернокожие: захватывают кусок земли и строятся.

Зато в стране есть крупнейшие месторождения алмазов (главная алмазоносная порода — кимберлит — получила название по имени города Кимберли в ЮАР), урана, титана, угля, в год добывается 600 тонн промышленного золота! Кроме того, здесь высокоразвитая промышленность: на заводах собирают американские и японские автомобили.

Что еще может быть интересно россиянам? Сейчас ЮАР принимает меры для привлечения иностранных капиталов, и законы позволяют иностранцам покупать здесь недвижимость. Кстати, совсем недорого: за 120 000 $ можно купить ранчо с двадцатью гектарами земли, а за 200 000 $ — огромную двухэтажную виллу с бассейном и садом. Для покупки недвижимости или открытия собственного дела даже не обязательно получать гражданство. К слову сказать, в ЮАР в последние годы появилось уже немало русских переселенцев.

Security

Так называются соответствующие главки в путеводителях по ЮАР. И что же там пишут? Вот пример:

«В настоящий момент Южная Африка совершает переход (намек на отмену апартеида и приходу к власти Нельсона Манделы — чернокожего президента. — прим. авт.). Приходится признать, что с этим переходом связана определенная нестабильность как в политике, так и в криминальной сфере. Все это необходимо учитывать».

После такого интригующего, но честного введения обыкновенно дается список мер:

— запирайте двери автомобиля, постарайтесь не открывать окна, особенно при медленной езде и остановках;

— не рекомендуется подвозить попутчиков;

— старайтесь ездить только по автомагистралям, избегайте тупиков;

— внимательно слушайте новости: там сообщают, какие напряженные точки (trouble spots) лучше объехать;

— не поленитесь спросить в полицейском участке, не ожидаются ли какие волнения по пути вашего следования;

— держитесь подальше от демонстраций и прочих акций протеста;

— гуляя по городу, старайтесь не выглядеть как турист. Имейте при себе минимум денег и кредиток. Помните: никаких драгоценностей и не более одной камеры! Вообще внимательно смотрите по сторонам…

«Но тем не менее, — оптимистично заключает один из путеводителей, — Южная Африка остается раем для туристов. Принимая вышеуказанные меры предосторожности, вы будете без проблем путешествовать по этой прекрасной стране».

Ваши авторы так и сделали. Неприятных происшествий с ними не случилось. И потом, если вы внимательно читали список предостережений, вы, вероятно, заметили, что они интересны в основном для «диких» туристов-автомобилистов. Если же вы возьмете гида в солидной турфирме, заботы о поиске безопасных маршрутов лягут на него.

Как путешествуют по стране

Обычно тур по ЮАР включает в себя несколько остановок, среди которых, как правил, Кейптаун, одна из гостиниц на побережье Индийского океана, феерический курорт в саванне Сан-Сити и один из национальных парков (вариации и последовательность возможны различные).

Что будет, если отклониться от этих пунктов?

В Йоханнесбурге (на северо-востоке страны) гостей сразу предупреждают, чтобы они не посещали в одиночку «черный» район Соуэто: грабежи и разбой здесь не редкость.

Йоханнесбург и все мало-мальски крупные города связывают между собой сети местных авиа - и железнодорожных сообщений (поезда и самолеты есть очень приличные), и, чтобы совершать серьезные перемещения, лучше прибегать к этим быстрым видам транспорта. Автодороги в ЮАР вполне хороши, но отправляться по ним без провожатого так же рискованно, как путешествовать по нынешней России ничего о ней не зная. Но ближние путешествия (согласованные с туристическими агентами) вполне реальны.

Из Йоханнесбурга можно поехать, например, в Преторию — благополучный, тихий город с преимущественно белым населением. От Йоханнесбурга он находится в 50 километрах. В Претории можно посмотреть на колониальную архитектуру и посетить действующую алмазную шахту «Премьер», где нашли самый большой в мире алмаз «Кулинан» (3,016 карат). Неподалеку от Претории, на холме, расположен огромный монумент в честь победы буров-африканеров над зулусским королем Дингааном. Победа эта позволила основать республику Трансвааль и до последнего времени отмечалась как национальный праздник.

Претория

(© South African Tourism)

В двух часах полета к югу от Йоханнесбурга находится Дурбан — приморский город с крупнейшим в Африке портом. Дурбан и окрестности — земля зулусов, самого воинственного африканского племени. Недалеко от города можно посетить реставрированную зулусскую деревню. Поблизости и резиденция нынешнего зулусского короля Гудвила Звелитхини. В самом Дурбане на набережной идет бойкая торговля сувенирами, есть аквариум и дельфинарий. Живут в городе африканеры, индийцы и зулусы. Мы прошлись по магазинам и базарчикам, посмотрели на дешевые поделки для туристов и на зулусского знахаря, который предлагал в качестве лечебных средств обезьяньи черепа и снадобья из крокодильих лап и змеиных хвостов. Снадобьями этими для оздоровления надлежало натираться. Запах они издавали специфический… (Но почему, собственно, медикаменты должны благоухать?) Как легко догадаться, этот уличный знахарь рассчитывает на самую темную публику. Зулусы побогаче и пограмотней к нему не идут — они предпочитают обращаться к более престижным врачам, которые ведут прием в кабинетах. Там те же мартышечьи черепа и протухшие змеиные внутренности, но уровень обслуживания все-таки другой…

Зулусы

(© South African Tourism)

На предмет местных традиций нас просвещал наш шофер. Он рассказал, между прочим, что у него имеется три жены и у каждой от него есть дети. Все жены между собой ладят. Вообще, как оказалось, понятия «крепкая семья» у чернокожих южноафриканцев не существует. При этом во времена апартеида ЮАР была страной с довольно консервативными официальными порядками: казино были запрещены, на употребление спиртных напитков накладывались ограничения. В некоторых ресторанах по воскресеньям до сих пор вино разрешается заказывать только в дополнение к мясным блюдам.

Второй по величине город ЮАР — Кейптаун — всем хорош для приезжих. Просторный, светлый, он может похвастаться исторической центральной частью с музеями, церквами, старыми особняками и приморскими бульварами. Знаменитую кейптаунскую набережную, где находятся доки (The Waterfront), современные архитекторы находчиво и изящно приспособили для отдыха, переделав склады и прочие хозяйственные сооружения в рестораны, магазины, гостиницы и театры.

На возвышающуюся над городом Столовую гору (Table Mountain) взбираются белые виллы — ко многим подведены собственные фуникулеры. С плоской вершины горы открывается прекрасный вид на океан. А в пятидесяти километрах — тот самый старинный маяк, по которому моряки определяли мыс Доброй Надежды. По дороге, которая вьется между скалами и бухтами, проезжаешь рыбный порт и заповедник с газелями и лисами. Потом, поднявшись к маяку, можно увидеть, как, не сразу смешиваясь, сходятся внизу два океанских течения. Теплое слева — это Индийский океан, холодное справа — Атлантический. (Около самого Кейптауна главенствует прохладная Атлантика, поэтому купаться холодно. Но, отъехав на 10 километров к востоку, оказываешься уже в Индийском океане.)

Вид с вершины Столовой горы

(© South African Tourism)

Климат Кейптауна понравился не только людям — в нем отлично себя чувствуют винные сорта винограда, и вокруг города имеется множество виноградников и винодельческих хозяйств. Для туристов есть даже специальный маршрут — «Винный путь», который не вредно проделать. Сначала большая ферма и большая дегустация, потом фермы поменьше и дегустации поменьше — и так целый день. Вина, кстати, хорошие. Их начали делать первые голландские переселенцы, а потом гугеноты-французы привезли секреты французских вин. И говорят, Наполеон, будучи неподалеку, на острове Святой Елены, частенько требовал подать ему капского вина. Сейчас в Капской провинции производят сотни наименований вин — сухие, крепленые, в том числе и знаменитый десяти - и двадцатипятилетний бренди KWV. Стоят они в городе недорого: бутылка вина — $2,5, а что-то совсем приличное — около $10.

Посещение Кейптауна и Дурбана можно и нужно сочетать с посещением курортов на побережье. А из Йоханнесбурга легко добраться до Сан-Сити. О курортах ЮАР — следующая глава.

Курортная жизнь

Силуэты небольших гор, плоские верхушки акаций, тусклая трава, бледные кусты и голые деревья — такой ландшафт здесь называется «буш». Едешь из Йоханнесбурга по этому самому бушу, и через два часа перед глазами неожиданно возникает зеленый оазис с тропическим лесом, гротами и парками, в которых живут яркие птицы и бьют фонтаны. Это Сан-Сити (Sun City). Богатый остров для туристов с искусственными горами и водоемами — количество воды посреди пустыни поражает больше всего. (В Йоханнесбурге вода в большой цене, так что умываться под струей воды не все могут себе позволить.)

В Сан-Сити надо всем главенствует здание Palace Hotel — большого каменного дворца с башенками, как будто вырезанного из слоновой кости. Мы долго гадали, что это за стиль, и к однозначному мнению не пришли: оказалось, архитекторы просто придумали сказочный дворец в восточном духе, призванный поражать воображение. Внутри отель тоже удивляет восточной роскошью: мраморные лестницы, мозаичные полы, огромные холлы с пальмами и фонтанами, статуи слонов в натуральную величину и везде, где возможно, ковры, отделка из ценного дерева, резные украшения и мебель ручной работы.

Еще одна удивительная вещь в Сан-Сити — огромный бассейн с островами и водопадами. Специальные патентованные приборы гонят по всему огромному бассейну (там катаются на лодках и водных лыжах) волну — высокую и сильную, почти океанскую. Примечательно, что волну на ночь отключают — из соображений экономии.

«Палас-отель», Сан-Сити

(© South African Tourism)

В комплекс Сан-Сити входят четыре отеля — при каждом бассейны, поля для гольфа, теннисные корты, рестораны и казино. Собственно, и возник этот южноафриканский Лас-Вегас в пуританские времена апартеида как единственное место, где мог существовать игорный бизнес. Теперь он хорошо известен в мире: в нем проходят всемирные чемпионаты по гольфу и конкурсы красоты. В 1992 году именно здесь Юлия Курочкина выиграла титул «Мисс Мира».

В любой из гостиниц Сан-Сити (три другие, помимо Palace Hotel, поскромнее, но тоже вполне хороши) можно проводить время как на всяком приличном курорте: развлечений и окружающей природы вполне хватает. Днем — пляжная жизнь и спорт (особенно моден там почему-то гольф), полеты на воздушных шарах. Отсюда вас могут свозить в национальный парк на сафари… По вечерам — прогулки по живописной местности, рестораны, эстрадные концерты. Ну и главное, для чего сюда едут, — казино.

Любопытно, что в Сан-Сити процветает безнаказанное воровство: на наших глазах мартышки залезали в ресторан и воровали со столов пакетики с сахаром. После, сидя на деревьях, воровки вскрывали упаковку и ели свой десерт.

Для тех, кто все-таки хочет купаться непременно в океане, в ЮАР есть прибрежные курортные зоны около Кейптауна и Дурбана.

Совсем рядом с Кейптауном на Camps Bay находится небольшой высококлассный отель The Bay, с отдельным пляжем и полным комплексом спортивных развлечений. Гостям отеля доступен яхтинг, вертолетные прогулки и все городские удовольствия — до центра Кейптауна всего 10 минут езды. Однако океан в районе Camps Bay нельзя назвать очень теплым: летом температура воды около 20°С. На более теплое купание можно рассчитывать в районе Дурбана, но ориентироваться стоит не на городские пляжи, а на курортные места за пределами города: так в 120 км от Дурбана находится Wild Coast с очень приличной гостиницей Wild Coast Sun — с гольф-полями, центром подводного плавания и подводной охоты.

Отель в Кемпс-бэе

(© South African Tourism)

Немалое достоинство южноафриканской курортной жизни — весьма разнообразная кухня. Она невероятно эклектична, поскольку первые европейские колонисты приезжали сюда из Малайзии и Индонезии и привозили оттуда рабов-поваров. Немцы, французы, индийцы, англичане, португальцы, греки и итальянцы, прибывшие позже, добавили своих красок. Seafood, разнообразнейшие салаты, ростбиф и йоркширский пудинг — всему нашлось место. Общим же является то, что южноафриканцы отчаянные мясоеды: самое знаменитое национальное блюдо — boerewors — тип острой колбаски, зажаренной на открытом огне. Полноценный обед в ресторане обходится обычно в 30—40 $.

Вас, безусловно, волнует вопрос: а что, у местной живности чисто декоративное применение? Мы убедились, что это не так в ресторане The Train в Йоханнесбурге. Там, как выяснилось, подают мясо слона, жирафа, зебры, бегемота, крокодила, страуса и проч. Все вполне съедобное. Однако чаще всего происходит вот как: напробовавшись этой экзотики по кусочку (шведский стол), посетители потом заказывают нормальную еду — какую-нибудь банальную курицу.

Хозяин ресторана, кстати, грек-коммунист. Он нам налил «узо» (греческой анисовки), но не смог объяснить, отчего, будучи коммунистом, он не отдал свой ресторан бедным туземцам.

Но, как ни люби еду, курорты и пляжный отдых, все-таки только ради них отправляться в ЮАР далековато. И уж если ехать, то за тем, чего не увидишь в других местах.

Сафари

Жирафы оказались похожими на цирковой одноколесный велосипед. Восхитительно неуклюжие и нескладные. А у зебр полоски были желтоватыми, а не белыми. Зебры строились и перестраивались перед камерой, чтобы получше выглядеть на фотографиях.

Мы ехали в автомобиле, а звери выплывали нам навстречу из буша и желто-серой пыли здешних грунтовых дорог. Большие, красивые, свободные звери — носороги, антилопы, львы. Миниатюрные слоны, дети больших слонов, идут держась хоботами за хвосты взрослых. Они сами по себе, люди — сами по себе. Посматривают друг на друга, но без напряженности, как будто они никогда не ели друг друга. Это все происходит как-то платонически.

Наш Land Rover, боевой и поцарапанный, лез и ехал вперед, пробирался по зарослям — с черными людьми впереди и белыми на высоких безопасных сиденьях сзади. На специальных деревянных подставочках над приборной доской — ружье, четырехзарядный чешский Magnum 0,375. Но сафари — ненастоящее, и мы никого не убивали. А ружье так, на всякий случай: вдруг встретится какой-нибудь безумный леопард. И шофер над нами посмеивается: ну-ну, вот опять ваши жирафы… Снимайте же их!

Это обычное в национальных парках дело — фотосафари. Люди могут подъехать совсем близко к зверям, но из автомобиля им выходить запрещено. Потому что так и для людей безопасней, и звери воспринимают автомобиль спокойно — как часть пейзажа. Покидать автомобиль можно только в определенных местах и только в сопровождении егеря. А для смелых и выносливых есть даже пешеходные маршруты фотосафари — их продумывают так, чтобы опасность встретиться с хищниками была минимальной, но все же риск.

Кроме дневного бывает еще ночное сафари. Вечером здесь темнеет быстро: раз — и все, ни заката, ни сумерек, как будто выключили лампочку. Ничего не видно, только жужжат и звенят насекомые, среди которых нам знаком кузнечик. Темно, и чужие звезды над головой. В темноте дорога совсем непредсказуема: едешь в пустоте, и вдруг свет фар выхватывает семейство гепардов, которые пришли к речке напиться воды.

Мы путешествовали по самому большому в ЮАР национальному парку — Kruger National Park. Его территория — 20 тысяч квадратных километров, и он входит в десятку крупнейших в мире. Живут в нем помимо слонов, зебр и жирафов носороги, бегемоты, леопарды, гиены, дикие буйволы, несколько видов антилоп, страусы, дрофы, орлы и сотни видов бабочек.

Львица и львята в Национальном парке Крюгера

(© South African Tourism)

Чаще всего в национальный парк приезжают на два-три дня. Каждый день несколько часов сафари, пикник в специально отведенном месте, ночевка в гостинице, окруженной забором. Гостиницы есть и пятизвездочные, но небольшие и построенные в африканском стиле — это могут быть бунгало с соломенными крышами на деревянной платформе или каменные домики, вырубленные в скале.

Кроме Kruger National Park в ЮАР есть еще 17 небольших национальных парков, они расположены в саванне, на побережье, в Драконовых горах (в провинции Натал) — там они соседствуют с реками и озерами, и в них практикуется водное сафари и рыбная ловля. В некоторых частных парках страны можно охотиться. Лицензия стоит дорого — иногда несколько тысяч долларов. Но дело не в этом. Просто охотиться неинтересно: не хочется стрелять в трогательных в своей беззащитности антилоп импала. В солидных по-хозяйски гну, слава которых докатилась до Одессы. В чудесных ярких птиц-пчелоедов, самостоятельных и бесстрашных — они прилетают сюда из Европы, пересекая моря и всю огромную Африку. И даже со львами не получится как в книжках у Хемингуэя. Вот львица с крошечными львятами переходит дорогу. Львята приотстали, и она остановилась их подождать под акацией, грациозно потягиваясь, никуда не спеша и никого не боясь. Так же доступны звери были, наверное, в раю.