География ЮАР

Джефриз-Бей (или J-Bay, как его называют серферы) — маленький сонный городок, где вся жизнь замирает с наступлением сумерек. Здешний дом с видом на океан стоит всего $50 000, но раскупать недвижимость никто не спешит. Кроме как на доске кататься, здесь делать нечего. Местные стремятся в Кейптаун, Порт-Элизабет и Дурбан и клянутся, что «ни за что не умрут в этой дыре». Зато здесь есть волны. Волны в Джефриз-Бей прославил классический серф-фильм Брюса Брауна “Endless Summer”, где два калифорнийских модника путешествуют по миру в поисках идеальной волны. Фильм был снят в 1966 году, но по этим маршрутам до сих пор катается вся планета. В те времена J-Bay был просто безлюдным пляжем — теперь здесь сплошь американские серф-шопы. А местные виды пропечатаны во всех путеводителях: дюны, поросшие алоэ, и самая длинная и стабильная волна под названием Supertubes.

В Джефриз-Бей множество маленьких отелей. Их держат серферы. В Crystal Cove, где я остановилась, прибой был виден даже из окна ванной комнаты, а хозяева Гэри и Кристал и их дети были красивыми, загорелыми и позитивными. Мне бесплатно выдали доску в неограниченное пользование, а по утрам кормили блинчиками с джемом. После катания я ходила домой к Кристал — на массаж с ароматерапией.

На пляже в J-Bay нет туристов, только серферы, стаи дружелюбных породистых собак из окрестных вилл и растаманы из племени хоса, собирающие ракушки для украшений. За ракушками в J-Bay едут отовсюду, здесь можно добыть редкие виды и выгодно продать их потом европейским коллекционерам. Зимой сюда приезжают звезды серфинга Келли Слейтер и Санни Гарсиа. Здесь проводятся крупнейшие соревнования серии World Championship Tour. Понять, о чем говорят серферы, иной раз практически невозможно. “Is it cooking there, bru?” — читай: ну как там волны сегодня, брат? Кроме этого, серферы часто вместо «да» говорят «нет» — и наоборот. И на приветствие “Howzit?” не надо отвечать «спасибо, хорошо». Правильный ответ — “ja, well, no fine”. А маленькая волна называется «суп».

Вместо того чтобы обращаться в серф-школы, которые всегда берут много денег за групповые занятия, лучше узнать в серф-шопах, кто дает частные уроки — они дешевле и эффективней. Правда, надо иметь свой гидрокостюм. Вечером сидишь на доске в ожидании волны и наблюдаешь за тем, как огромное красное солнце садится за горизонт. На закате в Джефриз-Бей можно увидеть стаю дельфинов, а если повезет — кита. Справа на камнях греются морские котики, и чайки кричат не переставая. Акулы есть, но человечиной они, вообще-то, не интересуются. Им не нравится вкус человека, и они его выплевывают. Впрочем, этого бывает достаточно, чтобы умереть от потери крови. В ЮАР в год происходит в среднем 4 нападения акул на людей, что гораздо меньше, чем в одной только Флориде (12 в год). Растущую агрессивность акул серферы связывают с местным развлечением — shark cage diving, то есть ныряние в клетке с акулами. В маленькую моторную яхту набивается человек двенадцать. Ванн, огромный моряк в сандалиях и синей штормовке на меху, выливает в океан несколько ведер с кровью, масло из акульей печени и забрасывает туда же огромные головы тунца. Вопреки легендам плавника приближающейся акулы на поверхности не видно — заметна лишь огромная тень под водой. Дайверы по двое залезают в клетку и по команде шкипера уходят под воду. Но вообще, акул можно гораздо лучше рассмотреть с лодки.